la verda ami me pasaba con el gol cuando tenia fierros cuando agarraba temp lo cortaba y tiraba a prenserse ,a mi me dijieron porque estaba comprimido etc con los demas autos tamb todos con fierros ,la solucion es cuando lo vas a pagar le pones 2da lo apagas y soltas el embreague despacio ehh,siempre hize eso hasta el dia de hoy q tengo el auto original y me quedo la constumbre de dejarlo siempre con la 2da puesta jaja
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la verda ami me pasaba con el gol cuando tenia fierros cuando agarraba temp lo cortaba y tiraba a prenserse ,a mi me dijieron porque estaba comprimido etc con los demas autos tamb todos con fierros ,la solucion es cuando lo vas a pagar le pones 2da lo apagas y soltas el embreague despacio ehh,siempre hize eso hasta el dia de hoy q tengo el auto original y me quedo la constumbre de dejarlo siempre con la 2da puesta jaja
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Originally posted by *I*J*F* View PostUna pregunta que me quedo dando vuelta en la cabeza y nunk entendi..aver si alguien es gentil y me explica..en que se diferencia una bujia mas caliente que una fria..como identifico una bujia caliente o una fria? Por el nombre? Por algun numero del nombre? Que se recomienda usar de bujia por preparacion...va se que cada auto es un mundo pero un auto enfierrado o semi le conviene mejor caliente o frio..bueno espero sus comentarios y gracias desde ya
Es dificil darse cuenta por medio de los numeros ya que cada fabricante pone un numero referencial y puede variar entre marca y marca. Es decir: una bujia de grado termico 5 marca NGK no es igual a una bujia de grado termico 5 marca Bosch.
---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
Originally posted by *I*J*F* View Postbueno gente les paso a comentar el problemilla..en realidad no es autoencendido creo..ya que no hace autoencendido..al apagar el auto en frio corta bien..pero al estar caliente saco la llave..osea apago el auto y sigue en marcha 2 a 3 segundos..sin hacer autoencendido ni nada..osea sigue en marcha normal hasta que se apaga..
la pregunta del millon..que podria ser?
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Bueno primero que nada muchas gracias por la explicacion..el auto es un 28 con 9 a 1 de compresion carbu 32-34 toquetiado..bujias actualmente las ngk pero no eran las nacionales..eran las otras..lo que nose es por ej que grado tienen..si son frias o calientes..
lo del carburador que tire nafta lo chequie y creo que no es..lo dela tapa si esta carbonizada como haria para descarbonizarla? cagandolo a palos?
---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
Originally posted by javier_1 View Postla verda ami me pasaba con el gol cuando tenia fierros cuando agarraba temp lo cortaba y tiraba a prenserse ,a mi me dijieron porque estaba comprimido etc con los demas autos tamb todos con fierros ,la solucion es cuando lo vas a pagar le pones 2da lo apagas y soltas el embreague despacio ehh,siempre hize eso hasta el dia de hoy q tengo el auto original y me quedo la constumbre de dejarlo siempre con la 2da puesta jajaLast edited by *I*J*F*; 28-02-2011, 16:10.
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Originally posted by *I*J*F* View PostBueno primero que nada muchas gracias por la explicacion..el auto es un 28 con 9 a 1 de compresion carbu 32-34 toquetiado..bujias actualmente las ngk pero no eran las nacionales..eran las otras..lo que nose es por ej que grado tienen..si son frias o calientes..
lo del carburador que tire nafta lo chequie y creo que no es..lo dela tapa si esta carbonizada como haria para descarbonizarla? cagandolo a palos?
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me dijieron de hacer esto..ahora al hacer esto no me cabeciaria?
---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
Originally posted by cris16v View Postme cuelgo del post...a mi me hace lo mismo (pero tengo multichispa en el gol) que tiene que ver? es por el tema que te cambia el avance?
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si tenes el 32/34 puede ser el chicler electronico de baja uno de los motivos..ya que ese chicler originalmente en el fiat uno cierra el paso de nafta al pasar las 1300 rpm y al sacar el contacto,si no lo tenes conectado o lo tenes fijo te queda siempre abierta la baja entonces cuando paras el motor sigue pasando nafta al mismo y se te produce en autoencendido,espero que puedo solucionar tu problema y que comentes cual era la falla..
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Originally posted by ricardo vidal View Postsi tenes el 32/34 puede ser el chicler electronico de baja uno de los motivos..ya que ese chicler originalmente en el fiat uno cierra el paso de nafta al pasar las 1300 rpm y al sacar el contacto,si no lo tenes conectado o lo tenes fijo te queda siempre abierta la baja entonces cuando paras el motor sigue pasando nafta al mismo y se te produce en autoencendido,espero que puedo solucionar tu problema y que comentes cual era la falla..
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Originally posted by *I*J*F* View Postsi no entendi mal..si yo lo acelero a 1500 masomenos y apago elauto tendria que apagarse? Si lafalla seria la baja electronica?
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Originally posted by ricardo vidal View Postel chicler electronico originalmente en el fiar uno funciana de esta manera,con el auto regulando a 800 900 rpm esta abierto permitiendo el paso de nafta,cuando aceleras y habre la prime boca y a un regimen de 1300 rmp se cierra para que no quede abierta la baja y ahorrar combustible,cuando paras el auto que le cortas la corriente automaticamente se cierra el chicler electronico para impedir el paso de nafta con el motor parado y que no hago autoencendido,espero que mi explicacion te sirva..
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A mi me pasa en el Senda (motor 100% std) si está carbonizado y si uso la nafta super de YPF. Si cada tanto le doy paliza o si voy a la ruta, o si cargo otra nafta que no sea la super de YPF, no pasa. Probablemente sea porque paso los cambios a menos de 2500 rpm en ciudad.
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Originally posted by cristian View Posta mi me pasa en el senda (motor 100% std) si está carbonizado y si uso la nafta super de ypf. Si cada tanto le doy paliza o si voy a la ruta, o si cargo otra nafta que no sea la super de ypf, no pasa. Probablemente sea porque paso los cambios a menos de 2500 rpm en ciudad.
bueno saberlo..hay que empezar a cagarlo apalos entonces ejjee
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